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面料知识

时间:2019-04-12   访问量:17

1.面料

在面料的大世界里 ,种类五花八门 ,日新月异 ,唯有了解关于面料方面的知识,才能够有更好的胜任工作的需要。


面料类型

柔软型面料

柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好 ,造型线条光滑 ,服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线;丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型 ,表现面料线条的流动感。


挺爽型面料

挺爽型面料线条清晰有体量感 ,能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等 ,该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中 ,例如西服、套装的设计。


光泽型面料

光泽型面料表面光滑并能反射岀亮光 ,有熠熠生辉之感。这面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中 ,产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广 ,可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。


厚重型面料

厚重型面料厚实挺刮 ,能产生稳定的造型效果 ,包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感 ,不宜过多采用褶裥和堆积 ,设计中以A型和H型造型最为恰当。


透明型面料

透明型面料质地轻薄而通透 ,具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等 ,例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度 ,常用线条自然丰满 ,富于变化的H型和圆台型设计造型。


2.常用服装面料

棉型织物

是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。它的优点是透气性好 ,吸湿性好 ,穿着舒适 ,它的缺点则是易缩、易皱 ,外观上不大挺括美观 ,在穿著时必须时常熨烫。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。


麻型织物

由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿菩不甚舒适 ,外观较为粗糙 ,生硬。麻型织物可分为纯纺和混纺两类。


丝型织物

是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽 ,富有光泽 ,高贵典雅 ,穿著舒适。它的不足则是易生折皱 ,容易吸身、不够结实、褪色较快。


毛型织物

是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品 ,一般以羊毛为主 ,它的优点是防皱耐磨 ,手感柔软 ,高雅挺括 ,富有弹性 ,保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难 ,不大适用于制作夏装。


纯化纤织物

化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同的需要 ,加工成一定的长度 ,并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。


皮革

是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类:一是革皮,即经过去毛处理的皮革。二是裘皮 ,即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖 ,雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵 ,贮藏、护理方面要求较高 ,故不宜普及。


混纺

是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例 ,混合纺织而成的织物 ,可用来制作各种服装。它的长处 ,是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点 ,又尽可能地避免了它们各自的缺点 ,而且在价值上相对低廉,所以大受欢迎。


3.面料的鉴别

感观法

纯棉布

布面光泽柔和 ,手感柔软 ,弹性较差 ,易皱折。用手捏紧布料后松开 ,可见明显折皱 ,且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看 ,纤维长短不一。


粘棉布(包括人造棉、富纤布)

布面光泽柔和明亮 ,色彩鲜艳 ,平整光洁 ,手感柔软 ,弹性较差。用手捏紧布料后松开 ,可见明显折痕 ,且折痕不易恢复原状。


涤棉布

光泽较纯棉布明亮 ,布面平整 ,洁净无纱头或杂质。手感骨爽、挺括 ,弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开 ,折痕不明显 ,且易恢复原状。


纯毛精纺呢绒

织物表面平整光洁 ,织纹细密清晰。光泽柔和自然 ,色彩纯正。手感柔软 ,富有弹性。用手捏紧呢面松开 ,折痕不明显 ,且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。


纯毛粗纺毛呢

呢面丰满 ,质地紧密厚实。表面有细密的绒毛 ,织纹一般不显露。手感温暖、丰满 ,富有弹性。纱多为粗支单纱。


毛涤混纺呢绒

外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰,平整光滑,手感不如纯毛织物柔软,有硬挺粗糙感,弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开,折痕迅速恢复原状。


毛腈混纺呢绒

大多为精纺。毛感强,具毛料风格,有温暖感。弹性不如毛涤。


毛锦混纺呢绒

呢面平整,毛感强,外观具蜡样光泽,手感硬挺。手捏紧呢料后松开,有明显折痕,能缓慢地恢复原状。


真丝绸

绸面平整细洁,光泽柔和,色彩鲜艳纯正。手感骨爽,柔软、外观轻盈飘谗。干燥情况下

手摸绸面有拉手感,撕裂时有“丝鸣声”。


粘胶丝织物(人丝绸)

绸面光泽明亮但不柔和,色彩鲜艳,手感滑爽,柔软、悬垂感强,但不及真丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开,有折痕,且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后,极易拉断。


4. 丝绸

“1”代表真丝,包括桑丝及桑丝占50%以上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸;

“2”代表合成纤维;

“3”代表天然纤维与短纤维混纺;

“4”代表柞丝;

“5”代表人造丝;

“6”代表两种原料以上的长丝交织,或长丝与短丝交织;

“7”代表被面类。

  丝绸产品产地代号:B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H为浙江,J为江西、K为江苏、M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、W为安徽、X为湖南


5.纤维分类

植物纤维:棉、麻

动物纤维:蚕丝、毛

人造纤维(再生):粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维

合成纤维:涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶)


6.纱的分类

纯棉纱:普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色)

化纤纱:涤、腈、粘胶、氯纶纱

混纺纱:T/C、C/C、T/R

股纱:由二条以上纱合捻而成的纱

长丝:分单丝和复丝

变形丝:高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱

花式纱:竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱


7.针织物

指采用一根或一组纱线为原料,以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。

梭织面料和针织面料的主要去区别是:梭织面料是由经、纬两组纱线垂直交织而成的,针织面料是一组纱线由织针等成圈机件使纱线形成线圈并互相串套而成的,类似我们打毛衣。


性能特点

柔软的手感;

较大的延伸性和弹性;

良好的透气性和抗皱性;

易脱散、卷边,易勾丝,不及梭织面料坚固耐用。

常用品种:

平纹——连续的单元线圈单向相互串套而成。有脱散性和严重卷边性,易纬斜。

罗纹——横向有较大弹性和延伸性。不易脱散,无卷边性,尺寸稳定性好。法国罗纹系双面罗纹,横向弹性延伸性较小,尺寸稳定性差。

针织提花——变化纱线粗细、数量、颜色等形成面料花形。

化学纤维织物—人造纤维织物

人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物,即人们熟知的人造棉、人造丝织物及粘胶纤维混纺织物。


8.梭织物

指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。

性能特点

吸湿性能强,染色性能好,缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理,缩水率在1%以内)

舒适性优良,光泽柔和,坚牢耐用;

手感好,弹性较差,易折皱;

不易虫蛀,但易受微生物的侵蚀而霉烂变质。


特点对比

褪色:          棉 > 混纺 > 化纤

易变形:       针织 > 梭织

起毛、起球:棉织物 < 混纺织物(涤棉)< 毛腈织物

起静电:     化纤 > 棉

缩水:           棉 >  混纺  > 化纤

抗皱:           棉 < 混纺 < 化纤


来源:                      网络

                本站整理编辑


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